El tipoy, la llica y la carawata: tejidos que son memoria viva

La palabra tipoy viene del guaraní typói y designa una túnica liviana cuyo uso se extendió por el oriente boliviano, el Chaco paraguayo, el norte argentino y partes de Brasil. Pero decir que el tipoy es “un vestido sin mangas” es como afirmar que el Pilcomayo es “un río”. Hay demasiadas cosas que esas descripciones no alcanzan a contener.

“Cuando salimos a representar a nuestra cultura, es lo que nos ponemos. En las fiestas, para Carnaval, así nos vestimos. Es de nosotras, mujeres guaraní que vivimos en Itika Guazu, provincia O’Connor, Tarija. Mujeres artesanas que hacemos también productos con hoja de palma”, dice Juana Zeballos. En ese territorio conviven tres pueblos indígenas con presencia histórica en el Gran Chaco: los guaraní, los weenhayek y los tapiete. Todos tienen en la vestimenta y el tejido sus expresiones culturales más profundas y, también, más amenazadas.

Las mujeres de Entre Ríos recuperaron una vestimenta colorida donde el tipoy ocupa el centro, acompañado de collares y pulseras de cuentas. Lejos de ser una pieza fija, el tipoy guaraní es un texto vivo: el blanco pleno indica duelo; el rojo y el negro combinan vida y muerte en las iniciaciones; los motivos zigzagueantes representan el sendero a la “Tierra sin Mal”. Cada bordado es una cosmología y cada color, una palabra.

Los weenhayek, asentados a orillas del Pilcomayo, hablan otro idioma textil. Sus tejidos, hechos con fibra de caraguatá, plasman diseños que remiten al entorno chaqueño: garras de carcancho, caparazón de tortuga, lomo de suri, lunares de boa. Son mapas de un territorio, vocabulario de una forma de estar en el mundo. Los colores nacen de la naturaleza: el café de la resina de algarrobo, el negro de la semilla de algarrobillo y el lodo, el anaranjado de la planta pata pata. Su vestimenta actual —falda larga y blusa holgada— refleja también la huella de las misiones religiosas, que modificaron sus formas de vestir con resultados aún discutidos.

Los tapiete, el pueblo más pequeño y frágil, cargaron además con el peso de la Guerra del Chaco, que los dispersó y diluyó su etnohistoria en la de los guaraní y weenhayek. Muchos emigraron a la Argentina y no existe información precisa sobre su devenir cultural. Hay tapietes en la zona de Samuhuate, en Villa Montes, mimetizados con los weenhayek en la artesanía de palo santo y los tejidos de caraguatá.

Este patrimonio convive hoy con la apropiación sin reconocimiento ni compensación por parte de marcas y figuras públicas que incorporan tejidos y diseños indígenas sin dar crédito ni beneficio a sus creadores. Son conocidos los casos de certámenes como Miss Bolivia, extractos del catálogo de Diabla o actos performáticos de María Galindo. La práctica ha normalizado tomar expresiones culturales tradicionales y reutilizarlas fuera de contexto, ignorando su significado y causando un daño profundo a los poseedores de esas expresiones.

En un mundo donde ya nadie pide permiso y el comercio justo ha sido reemplazado por el extractivismo descarado, lo único que queda, según quienes llevan décadas construyendo puentes desde adentro, es honrar la horizontalidad, el respeto y la acción de nombrar a quien hizo el tejido antes de vestirlo.